日本和服参考文献与日本自然观 参考文献

1、哪些文献有关日本和服

6 以优质的产品和服务 推动中国奶牛业健康发展——访日本优利农机械集团总经理郑毅敏先生 中国乳业 2005/08 7 日本艺伎及其和服 上海工艺美术 2005/04 8 早期中国官服补子与日本和服家徽的比较研究 国外丝绸 2005/06 9 由唐代汉族女子服饰到日本女子和服的款式变迁 南宁职业技术学院学报 2004/03 10 进口纺织品和服装质量堪忧 商品与质量 2004/26 11 做生意就是做人——记苏州的日本和服大王韩锦途 中国外资 2003/10 12 和服女人 那一低头的温柔 时尚旅游 2003/03 13 韩锦途:从小学教师到“和服大王” 沪港经济 2003/09 14 和服的压力 当代学生 2003/03 15 清纯可爱型VS文雅淑女型 清新美丽的夏日和服 当代学生 2003/13 16 佳能脱去和服 商务周刊 2002/08 17 带着高质量的产品和服务走来——访博斯特(上海)有限公司总经理任占并先生 今日印刷 2000/03 18 论和服纹样的审美情趣 丝绸 1998/02 19 商家的一个永恒话题——老年人用品和服务市场开发 商业时代 1998/09 20 实验动物科学和服务组织 第四届生物多样性保护与利用高新科学技术国际研讨会论文集 2003 21 从传统走向现代の日本和服 江苏纺织 1998/08 22 日本天气监测分析、预报和服务情况简介 气象科技 1997/01 23 日本的纺织品和服装贸易 国外丝绸 1997/04 24 纱罗和服绸的开发 北京纺织 1996/02 25 发达国家纺织品和服装贸易的环保倾向浅析 中国纺织经济 1996/03 26 武汉太和服饰有限公司 中国对外贸易 1996/11 27 纺织面料和服装趋势新发展 北京纺织 1995/01 28 和服的知识 国外丝绸 1995/02 29 日本县级农协的组织和服务——日本香川县农协简介 农业经济 1994/02 30 日本的和服 社会科学战线 1994/06 31 日本的和服演变 日语知识 1994/04《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献。1 “和服”中体现的日本人的几个性格特征 长治学院学报 2007/01 2 浅谈和服形色变迁与日本人的审美意识 消费导刊 2007/03 3 中国唐代女装与日本和服造型研究 辽宁丝绸 2006/03 4 日本和服手绘纹样的审美特征 华中师范大学学报(人文社会科学版) 2006/06 5 中日服饰文化交融的产物:和服 浙江纺织服装职业技术学院学报 2006/04

2、日本和服的由来

和服是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。 和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单一，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿著方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿著时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史: 传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当於日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过著迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当於前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当於前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似於今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。 袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布，但是这裏的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系於上衣，由於系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。 领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动著领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。<BR> 於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用於须比蒙面。 据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩著神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。 染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。 木屐和布袜: 木屐，类似我们俗称的趿拉板儿，一般板下前后安有两齿，是穿和服时用的一种独特的履物。木屐在中国历史悠久，据说春秋时，晋文公出国流亡19年，即位后封赏追随过他的人，却忘记了介子推。介子推便与母亲隐居绵山。后来，文公几次请他，他都不出来，文公便烧山逼他，谁知介子推却抱树焚死。文公十分痛惜，用这棵树制成木屐，以作纪念。平时，他总是看著脚上的木屐呼唤：悲乎，足下！如果以这个故事为依据，木屐在中国已经有2000多年的历史了。在中国的文献史书中，也不乏木屐的记载。《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之，而施两齿，所以践?quot;之语；黄桑柘屐蒲子履，中央有丝两头系（《古乐府》）之语。《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载：关中多蒺藜，帝使军士二千人，著软材平底木屐前行。在宋代，京师长者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。 日本木屐的起源，与中国木屐究竟有何渊源关系，没有可靠的资料以资判断。但是，动晋时志怪小说《搜神记》中描写中国古代木屐云：昔作屐，妇人圆头，男子方头，盖作意欲别男女也。而日本的木屐式样也多为方形，妇女也常用圆头木屐，而且，日本自古便将木屐写作足下，令人深思中日两国木屐的亲缘关系。 布袜，日本写作足袋。最初的布袜，是由两块布缝合在一起，不分趾，在脚面系带。《大宝令》中，原封不动地引用了汉字的袜字，并且规定，皇子以下著礼服时配锦袜；朝服一品以下五位以上著白袜；无位制服配白袜，可见。只供上层社会的人穿用。江户时代的元禄时期（1688-1704年），中国的带有别扣的钱包传入日本，上面的别扣启发了日本的技工，他们将这种别扣应用在布袜上，免去了原先系带的麻烦，穿用起来更方便了。在古代日本，能穿袜子是件很不容易的事情。镰仓时代，日本政府曾规定穿袜子的期间，只限于从当年的十月十日到第二年的二月二日，即使在这一期间，也只能是年过50岁的老人和经过各级官府特殊批准的人，才有这种待遇，这就是所谓的足袋御免。一直到江户时代，这项规定才被废止。 和服的种类:和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单一，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿著和服的图样、颜色、样式等也有所差异。 留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫黑留袖，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫色留袖。 振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿中振袖的也越来越多。 访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。 小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用於练习穿著，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用於半正式晚会的礼服。 丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。 婚服：结婚时穿的礼服。 浴衣：沐浴之前所穿。 男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其他染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。 素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。 付下和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。 十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层 据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿著武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊：天子回来啊！连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》裏公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫都督归来的情形没有……） 日本也有用衣服招魂的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾乾后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。 在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀物件的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱我也千年，柱也千年、衣服单薄，身板结实。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出於担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。 《无何集》载：毋反悬冠，为似死人服，河南沁阳一带有反穿罗裙，另嫁男人的传说。由於死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味著死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在裏面，或者以后为前，以裏为面。 同样，由於万物有灵思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味著把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示御缘（与您有缘）之意，目前还存在的赠买衣服钱、买腰带钱�际沁@种习俗的表现。 和服的色彩禁忌: 《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归?#123;为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。 推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布冠位十二阶，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。 日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。 在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿著和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象徵魔力。本回答被提问者采纳和服是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单一，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿著方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿著时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史: 传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当於日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过著迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当於前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当於前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似於今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。 袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布，但是这裏的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系於上衣，由於系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。 领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动著领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。<BR> 於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用於须比蒙面。 据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩著神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。 染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛;染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山、忍冬等。 木屐和布袜: 木屐，类似我们俗称的趿拉板儿，一般板下前后安有两齿，是穿和服时用的一种独特的履物。木屐在中国历史悠久，据说春秋时，晋文公出国流亡19年，即位后封赏追随过他的人，却忘记了介子推。介子推便与母亲隐居绵山。后来，文公几次请他，他都不出来，文公便烧山逼他，谁知介子推却抱树焚死。文公十分痛惜，用这棵树制成木屐，以作纪念。平时，他总是看著脚上的木屐呼唤：悲乎，足下！如果以这个故事为依据，木屐在中国已经有2000多年的历史了。在中国的文献史书中，也不乏木屐的记载。《急就篇》颜师古注中有屐者以木为之，而施两齿，所以践?quot;之语；黄桑柘屐蒲子履，中央有丝两头系（《古乐府》）之语。《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载：关中多蒺藜，帝使军士二千人，著软材平底木屐前行。在宋代，京师长者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。 日本木屐的起源，与中国木屐究竟有何渊源关系，没有可靠的资料以资判断。但是，动晋时志怪小说《搜神记》中描写中国古代木屐云：昔作屐，妇人圆头，男子方头，盖作意欲别男女也。而日本的木屐式样也多为方形，妇女也常用圆头木屐，而且，日本自古便将木屐写作足下，令人深思中日两国木屐的亲缘关系。 布袜，日本写作足袋。最初的布袜，是由两块布缝合在一起，不分趾，在脚面系带。《大宝令》中，原封不动地引用了汉字的袜字，并且规定，皇子以下著礼服时配锦袜；朝服一品以下五位以上著白袜；无位制服配白袜，可见。只供上层社会的人穿用。江户时代的元禄时期（1688-1704年），中国的带有别扣的钱包传入日本，上面的别扣启发了日本的技工，他们将这种别扣应用在布袜上，免去了原先系带的麻烦，穿用起来更方便了。在古代日本，能穿袜子是件很不容易的事情。镰仓时代，日本政府曾规定穿袜子的期间，只限于从当年的十月十日到第二年的二月二日，即使在这一期间，也只能是年过50岁的老人和经过各级官府特殊批准的人，才有这种待遇，这就是所谓的足袋御免。一直到江户时代，这项规定才被废止。 和服的种类:和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单一，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿著和服的图样、颜色、样式等也有所差异。 留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫黑留袖，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫色留袖。 振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿中振袖的也越来越多。 访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。 小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用於练习穿著，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。小纹和服也是年青女性用於半正式晚会的礼服。 丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。 婚服：结婚时穿的礼服。 浴衣：沐浴之前所穿。 男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其他染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。 素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。 付下和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。 十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。分为唐衣、单衣、表著等，共十二层 据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿著武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊：天子回来啊！连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》裏公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫都督归来的情形没有……） 日本也有用衣服招魂的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾乾后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。 在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀物件的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱我也千年，柱也千年、衣服单薄，身板结实。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出於担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。 《无何集》载：毋反悬冠，为似死人服，河南沁阳一带有反穿罗裙，另嫁男人的传说。由於死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味著死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在裏面，或者以后为前，以裏为面。 同样，由於万物有灵思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味著把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示御缘（与您有缘）之意，目前还存在的赠买衣服钱、买腰带钱�际沁@种习俗的表现。 和服的色彩禁忌: 《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归?#123;为四：贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服绯；六品深绿；七品浅绿；八品深青；九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。 推古天皇十一年（605年），圣德太子颁布冠位十二阶，按阶位用冠。从上至下是德（紫）、仁（青）、礼（赤）、信（黄）、义（白）、智（黑）。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。 日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。 在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武（黑龟）画图。直到今天，在日本的一些地方穿著和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁；红色象徵魔力。日本和服简介 和服是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。 和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。 和服的历史 传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。 在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。 袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女?quot;其玛"颇为相似。 领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的那椋��牒罄疵髦问贝�餍械囊曰游枋峙帘硎靖姹鸬淖饔檬且谎�摹?/font＞ 于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。 据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。 染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。 木屐和布袜 木屐，类似我们俗称的"趿拉板儿"，一般板下前后安有两齿，是穿和服时用的一种独特的履物。木屐在中国历史悠久，据说春秋时，晋文公出国流亡19年，即位后封赏追随过他的人，却忘记了介子推。介子推便与母亲隐居绵山。后来，文公几次请他，他都不出来，文公便烧山逼他，谁知介子推却抱树焚死。文公十分痛惜，用这棵树制成木屐，以作纪念。平时，他总是看着脚上的木屐呼唤："悲乎，足下！"如果以这个故事为依据，木屐在中国已经有2000多年的历史了。在中国的文献史书中，也不乏木屐的记载。《急就篇》颜师古注中有"屐者以木为之，而施两齿，所以践?quot;之语；"黄桑柘屐蒲子履，中央有丝两头系"（《古乐府》）之语。《晋书·宣帝记》中还有穿木屐征战的记载："关中多蒺藜，帝使军士二千人，著软材平底木屐前行"。在宋代，京师长者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。 日本木屐的起源，与中国木屐究竟有何渊源关系，没有可靠的资料以资判断。但是，动晋时志怪小说《搜神记》中描写中国古代木屐云："昔作屐，妇人圆头，男子方头，盖作意欲别男女也。"而日本的木屐式样也多为方形，妇女也常用圆头木屐，而且，日本自古便将木屐写作"足下"，令人深思中日两国木屐的亲缘叵怠?/font＞ 布袜，日本写作"足袋"。最初的布袜，是由两块布缝合在一起，不分趾，在脚面系带。《大宝令》中，原封不动地引用了汉字的"袜"字，并且规定，皇子以下着礼服时配锦袜；朝服一品以下五位以上着白袜；无位制服配白袜，可见。只供上层社会的人穿用。江户时代的元禄时期（1688-1704年），中国的带有别扣的钱包传入日本，上面的别扣启发了日本的技工，他们将这种别扣应用在布袜上，免去了原先系带的麻烦，穿用起来更方便了。在古代日本，能穿袜子是件很不容易的事情。镰仓时代，日本政府曾规定穿袜子的期间，只限于从当年的十月十日到第二年的二月二日，即使在这一期间，也只能是年过50岁的老人和经过各级官府特殊批准的人，才有这种待遇，这就是所谓的"足袋御免"。一直到江户时代，这项规定才被废止。 和服的搭配--配件 配件：和服之美，除了袷、带、结的组合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有带扬、带缔、带板、带枕、伊达缔、腰纽、胸纽、比翼等。另外还有与和服配套的内衣，穿和服时、进行美容时的一些辅助用具以及鞋和其他附属品。 带扬和带缔是和服整装中十分重要的小配件。带扬的作用除了在制作带结是能够固定和包覆带枕外，而且在装饰上也严格要求与和服、和服带配套。带扬的材料一般选用纺绸、绫、绉织物等，上面装饰扎染纹样、友禅染、小纹、刺绣图案或者是色无地。带缔起着系结和服带结的作用，有绳带、编织带、绗缝带之分。有一种绗成圆筒形的带子称为丸绗带，是礼服上专用的带缔。还有一种掺和金银丝的绳带也是平常用于正式礼服和便礼服的带缔。一般来说，带缔厚实的宽带比窄幅带的价格高，所以窄幅带缔一般只用在浴衣上面。 带板是置于带子前方，防止带子起皱的一种整形用的配件，宽度比带子窄一些。 带枕是制作太鼓的带山和塑造变化带结造型时用的，大的很大，但一般都是选用标准形的。 伊达缔，是系在和服领窝以下的胸口位置，以防止穿着走样的一种和服配件。伊达缔一般选用质地较薄的博多织物。 腰纽、胸纽，是和服着装时用于比试和服的长度，或者作为胸口的假纽之用。 比翼，是留袖上的一种特定的装饰，为的是让和服两层缝合能看得出来。比翼规定装饰在袖口、领、衽以及从腋下到袖下的开口部分。丧服不能用比翼。 和服的内衣主要是指足袋、肌襦袢、衬裙、长襦袢、半领。 足袋，即袜子。和服的袜子要求完全选用白色，而且四个脚趾套在一起与大脚趾分开。材料选用上等宽面府绸。 肌襦袢，即贴身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料选用天然纤维制成的细纱、罗等，领子用同类布做成窄幅的V形领。 衬裙 、衬裙的作用主要是为了防止裙子沾污和保暖。面料选用纺绸、绉织物、尼龙等，长度比长襦袢短5厘米左右。 长襦袢，也叫和服长衬衣，是穿在和服里面的一层衣服，主要功能是在穿着是保持和服的平整和外形的美观，同时也起到防污的作用。 半领，也叫衬领。半领缝在长襦袢上，主要功能是防污。面料选用绉织物、盐濑纺绸等。 履物与其他服饰品包括草履、下驮、手提包、带扣、发饰等。 草履，不是指用草制做的鞋，而是对包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等脚后跟约在2——8厘米的鞋的总称。选草履是，要注意所选的草履与和服的用途要相符。礼服用的草履是布制的，鞋子的脚后跟也要选得高一些。近些年选用漆皮鞋的人越来越多，这也反映了草履的一种时尚。 下驮，即木屐，有涂漆下驮、白木下驮等。穿浴衣时，赤足穿下驮。下雨时，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩称为雨下驮。 手提包，也是和服的重要附属品之一，在选用面料、花色上同样要求与和服配套。礼服用的手提包通常是以佐贺锦、博多织、织锦作为面料。作为外出是携带的手提包，一般都是选用漆皮和皮革作为面料。 带扣和带缔起着同样的作用，但是带扣上通常装饰珍珠、七宝等，为的是给人留下美好的印象。 发饰，如梳、簪、丝带等，选择发饰要注意使用的场合，像穿振袖之类的华丽和服，选择发饰也就要花哨些；若是穿丧服则要避免戴珊瑚、翡翠之类的发饰。 和服的锦带 日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做"带"。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。 据考证，古代日本"纽"与"带"系法和代表的意义各有不同，纽的语源是"圣裳"，"圣"代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。 日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的"名古屋带"。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称?quot;名古屋带"。 和服的着装禁忌 据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊："天子回来啊！"连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。（想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫"都督归来"的情形没有……） 日本也有用衣服"招魂"的习俗：人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。 在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区（如纪州）先将衣服披在柱子上；有的地方（冲绳）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服单薄，身板结实"。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。 《无何集》载："毋反悬冠，为似死人服"，河南沁阳一带有"反穿罗裙，另嫁男人"的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。 同样，由于"万物有灵"思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示"御缘"（与您有缘）之意，目前还存在的赠"买衣服钱"、"买腰带钱"，都是这种习俗的表现。

参考资料：/book/1601/tx101016.htm

参考资料：/hotviews/japan2/1203.htm

3、对于日本的和服文化你了解多少？

因为一些人在不恰当的时间，不恰当的地点，穿着日本的和服，从而导致日本和服被送上热搜。我国很多的人都认为跟日本有着不可忘记的历史，所以不能够在中国的土地上穿着日本的和服。今天小编就来跟大家仔细的说一说，日本的和服。

为什么大家如此痛恨日本

相信我们对于国家的历史都并不陌生吧，因为这些人导致钱被失去了家庭，导致很多的人都失去了生命。当时的日本人有多么的残暴，相信大家从历史书当中也是有所耳闻的。在南京夫子庙，居然还有人穿着日本和服，当众拍照。南京大屠杀就不用小编多说了，这是每个中国人都不能够忘记的历史。在南京这片土地上，穿着日本的和服，大家的良心真的过得去吗？小编并不是讨厌大家去学习别的国家的文化，但我们也应该要知道，无知的含义是什么？

关于日本和服的文化

日本和服的种类是非常多的，不同的男女有着不同衣服的分别，像出嫁，未出嫁，和服都是不一样的。在重要的场所，日本人都会穿着和服去参加。像很多人在结婚的时候，日本人也会穿着和服去参加别人的婚礼，这样才能够表示，对于新人的祝福。和服的不同，穿的方法也是不同的，而且配的发型也是不一样的。

可以穿和服吗

其实小编觉得平时穿穿和服拍照还是可以的，但是在我国国庆期间是绝对不能穿着和服的。小编在网络上面看见了一个新闻，有一个小伙子居然穿着和服在地铁上，还拿着武士刀。这个做法确实是让人觉得万万没有想到的，在国家生日的时候，穿着和服，拿着武士刀，这是要干嘛呢？也希望大家作为中国人，能够知道在什么时候可以穿和服，在什么时候是绝对不能触碰的。

4、关于日本和服的日本书籍，急急急急急急！！！！！！！！！！！！！

《暧昧的日本人》（李兆忠 著）中有专门介绍日本和服的一节《和服的奥秘》，可以参考

5、关于日本和服的参考文献 要出版的书籍 不要别的乱七八糟的资料

[1]吴宇 陆斌. “和服现象”暴露中国外贸软肋[N]. 中国纺织报,2004-03-11 [2]于佳婕. 日本和服的审美情趣[J]. 数位时尚（新视觉艺术）,2009,(1). [3]何伟,李洪琴. 浅谈日本和服的文化传承[J]. 艺术与设计(理论),2009,(12). [4]高岩. 中国唐代女装与日本和服造型研究[J]. 辽宁丝绸,2006,(3). [5]辛艺华. 日本和服手绘纹样的审美特征[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版),2006,(6). [6]姜淑媛,顾平. 早期中国官服补子与日本和服家徽的比较研究[J]. 国外丝绸,2005,(6). [7]樊宁. 做生意就是做人——记苏州的日本和服大王韩锦途[J]. 中国外资,2003,(10). [8]邢宇新. 趣谈日本和服[J]. 北京纺织,2002,(2). [9]顾和华. 日本和服销售回升　绉绸、大岛紬用量增加[J]. 丝绸技术,1997,(1). [10]朱晓春. 从传统走向现代の日本和服[J]. 江苏纺织,1998,(8). [11]日本和服[J]. 丝绸通讯,1973,(7). [12]日本和服里料绸的刷染加工技术[J]. 丝绸,1979,(4). [13]陆国忠. 漫谈日本和服[J]. 世界知识,1980,(9). [14]周卫中/编译. 借重组提升企业价值[N]. 中国服饰报,2006-02-10(C39).可解决经济，

6、和服的参考文献都有什么

1 “和服”中体现的日本人的几个性格特征 长治学院学报 2007/01 2 浅谈和服形色变迁与日本人的审美意识 消费导刊 2007/03 3 中国唐代女装与日本和服造型研究 辽宁丝绸 2006/03 4 日本和服手绘纹样的审美特征 华中师范大学学报(人文社会科学版) 2006/06 5 中日服饰文化交融的产物:和服 浙江纺织服装职业技术学院学报 2006/04 6 以优质的产品和服务 推动中国奶牛业健康发展——访日本优利农机械集团总经理郑毅敏先生 中国乳业 2005/08 7 日本艺伎及其和服 上海工艺美术 2005/04 8 早期中国官服补子与日本和服家徽的比较研究 国外丝绸 2005/06 9 由唐代汉族女子服饰到日本女子和服的款式变迁 南宁职业技术学院学报 2004/03 10 进口纺织品和服装质量堪忧 商品与质量 2004/26 11 做生意就是做人——记苏州的日本和服大王韩锦途 中国外资 2003/10 12 和服女人 那一低头的温柔 时尚旅游 2003/03 13 韩锦途:从小学教师到“和服大王” 沪港经济 2003/09 14 和服的压力 当代学生 2003/03 15 清纯可爱型VS文雅淑女型 清新美丽的夏日和服 当代学生 2003/13 16 佳能脱去和服 商务周刊 2002/08 17 带着高质量的产品和服务走来——访博斯特(上海)有限公司总经理任占并先生 今日印刷 2000/03 18 论和服纹样的审美情趣 丝绸 1998/02 19 商家的一个永恒话题——老年人用品和服务市场开发 商业时代 1998/09 20 实验动物科学和服务组织 第四届生物多样性保护与利用高新科学技术国际研讨会论文集 2003 21 从传统走向现代の日本和服 江苏纺织 1998/08 22 日本天气监测分析、预报和服务情况简介 气象科技 1997/01 23 日本的纺织品和服装贸易 国外丝绸 1997/04 24 纱罗和服绸的开发 北京纺织 1996/02 25 发达国家纺织品和服装贸易的环保倾向浅析 中国纺织经济 1996/03 26 武汉太和服饰有限公司 中国对外贸易 1996/11 27 纺织面料和服装趋势新发展 北京纺织 1995/01 28 和服的知识 国外丝绸 1995/02 29 日本县级农协的组织和服务——日本香川县农协简介 农业经济 1994/02 30 日本的和服 社会科学战线 1994/06 31 日本的和服演变 日语知识 1994/04本回答由网友推荐

7、求从和服看日本人的审美观的文献综述

就是随时随地都可以做爱，直接样地上一铺就可以开始啦，日本人的名字就可以看出来在哪里搞的

8、日本和服代表什么?

代表日本的民族服饰。和服可分为公家着物和武家着物。现今所谓和服实即古时之小袖，小袖的表着化始自室町时代，贵族的下着白小袖逐渐成为庶民的表衣。

“着物”除了包括“吴服"之外还包括肩衣袴、源自平安时代的狩衣等等，这些都非源自吴服，而是源自本土的传统服饰。十二单则是由奈良时代的裳唐衣加以改良而成，之后又有变化和创新。

起源：

唐代前，日本和服色彩较为单一，多为原始色彩、民族色彩，同一服饰几乎同一色调;在唐朝文化的影响下，和服色彩尤其是大和型贵族服饰色彩进入鼎盛期，此时贵族以色彩划分等级,如等级自上而下服饰颜色为深紫、浅紫、绯、绀、绿、黑。

女性服饰颜色装饰打破原来单一色调,而以绿、蓝、红为主调的同时,添加其他色调或纹样,色泽艳丽,色调对比明显，给人以耳目一新之感。

吴服（ごふく gofuku）这个称谓源于中国三国时期，因东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法传入日本的缘故，开始出现此名。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以蚕绢为面料的高级和服，而用麻布棉布做的和服会用“太物”来称呼。

和服和中国却有一定的关系，据说和服是在咱们三国时期，东吴把纺织品和缝衣技术传到日本后发展而来的，所以它早期也被称为“吴服”，而在唐朝时，受到咱们的影响，日本贵族穿衣风格都带有唐风，所以也曾被称为“唐服”。

日本女性所的和服，背后的“枕头”到底是什么

9、关于日本和服的论文 中文的

浅沦日本和服 和服是日本传统民族服装的称呼。它在日本也称“着物”。和服是仿照我国隋唐服式改制的。公元八至九世纪，日本一度盛行过“唐风”服装。以后虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳“岛田”式发型(日本式发型之一，呈钵状)，穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。腰带的种类很多，其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”，在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子，看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背后的装饰品。由于打结很费事，战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服仍是公认的必穿礼服。 和服」,是日本人的传统民族服装,也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产.和服的穿著巧技,乃是随著时代的风俗背景,琢磨考验,蕴育而生.高雅而优美的图案,源自於日本民族对於山水的欣赏及对於风土的眷恋,乃至於对人本精神与情境的细腻感受. 和服不仅融合了优雅气度与深层内敛之本质,更反应了穿著之人的「心」与「动」.每一套优美的和服,都经精心裁制,讲究穿著时的每一个细节及步骤.因此,不论是坐姿或站姿,都需经由完整的学习训练,而成为内外在兼具的完美礼仪.和服又有另外一个名称叫「赏花幕」,因为和服的图案与色彩,反映了大自然的具体意象,当人们穿著和服走动时,会因为晃动而使得和服如同一块动态的画布 和服的制作方式,须先决定布料所需的宽度,再以一标准化的单元,决定各部份的长度,男性与女性的和服宽度是不一样的.做好布料的裁制分配之后,以直线裁成一块块直条的布,再一片一片加以组合,制作过程中不会有多馀的布料. 孩童的和服,则是在丈量布料时,便事先预留一部份缝份,以便随著成长过程,适时地加长放宽,而修正成合适的尺寸.和服之所以采取这种设计与制作方式,其精神也符合日本民族「不浪费,代代相传,多人能穿」的传统风俗. 过去有人认为,腰间缠著宽宽的,厚厚的一层带子,是对身体进行束缚,是不科学,不卫生的,但是,近年的研究结果表明,和服的腰带不仅能平均地压迫身体,使人体的血压下降,可以将胃往上托,更是一种科学和卫生的方做法. 一, 和服的传统 和服是以中国唐代的服装为基础,亦有其悠久的发展史的服装. 西元8世纪,中国唐代的服装传入日本,对日本的和服带来很大的影响.而今日日本人所穿的和服,大约是在600年前基本定型的. 时代和服 1: 和服女装最早被称为”贯头衣〃,男装被称为”横幅〃.所谓”贯头衣〃就是在布上挖一个洞,从头上套下再用带子系住两腋下的布,再配上类似裙子的下装,原始而实用.所谓”横幅〃就是将未经裁减的布围在身上,如同和尚的袈裟般露出右肩. 2 :绳纹时代和弥生时代 日本出现了两种的服装样式.一种是套肩式圆领衫,类似今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式,门襟采右衽,领尖至腰间,袖子为筒形袖,长度在膝盖以上. 与上衣配套的还有领巾,于须比,袴.领巾一般作为装饰搭挂在两肩,形式不限,通常依个人喜好而定.须比是一种比领巾大且长的一种带状织物,由肩垂至腰间〈古代日本妃女忌讳被男子看到,所以用於须比蒙面〉.袴原指穿在下身遮掩於上衣内的布,此只由腿部连接的类似於裤子的下装. 3:日本的奈良时代 正值中国的盛唐时代,日本派出大批的学者,僧侣到中国学习.这些遣唐使把唐代的文化,艺术,服饰,律令制度都带回了日本.故此时期的日本服装受中国影响深远,但服装色彩还是较简单. 4:平安时代 国风盛行,和服渐渐摆脱外来的影响,发展出独特的奢华与精致的特色,服装色彩开始多样化,衣袖也向宽大发展.女性的服装主要是”十二单衣〃和”唐衣〃,男性的服装主要是”束带〃,”直衣〃和”狩衣〃. 贵族社会的服装是以绢为主,平民则是以麻为主,不可使用绢. 5:镰仓时代 政府过度腐化,穷奢极欲,公卿统治衰退.此时期精干,简易的武家文化出现,服装上也反映出此时期的特徵.当时中国正值元朝,元朝大军连续数次侵犯日本,日本人为了便於战争,服装再度恢复朴素,宽袖又变回窄袖. 6:室町时代 此期开始在衣服上印上家纹,便服设计开始礼服化.直垂和侍乌帽子是时髦的男装,女装则是朝简单化发展. 7:江戸时代 江户时代是日本服装史上最繁盛的时期,男装,女装虽有变化,〈如女装小袖形状变的接近现代,而男装流行羽织,带结开始流行.〉但是,基本格局已定,到了明治时代,现代意义上的和服就定型了,此后一直没有太大的变化. 今天看到的和服,大都是延续了江户时代的服装特色. 8:明治,大正,昭和时代 现代日本的服饰虽为和洋并存,但在明治时期,女性仍著和服.男性方面,虽有一部份穿著洋服,但视和服为正式服装. 进入大正时期,男子流行穿著西装,女性亦开始穿著西式服装.而在和服方面,女性流行华丽的羽织. 大正以后,因为战争,使得和服演进中断,战后才又继续发展. 二, 和服分类 1: 浴衣 浴衣也是和服的一种,洗完澡后或夏天较热季节时,.所穿的简易和服,材质大多为绵织品.明治时代 (十九世纪后半)之后,引进洋服,西服所以穿和服的人就相对变少了.近年来,在夏天的庙会,烟火大会中等热闹场所,浴衣就成了年轻女性夏季流行的新宠儿! 2: 振袖 振袖为未婚女性的礼装,依袖子的长短分为大振袖,中振袖,小振袖.因为未婚女性专用衣装,婚后须将袖子剪短. 大振袖:花嫁新娘装...等.中振袖:参加结婚喜宴,成人式,毕业式,谢师宴,茶会...等场合.小振袖:正式,非正式等各种场合都可穿. 3: 留袖 留袖为已婚女性的正式礼装,多半穿著在结婚喜宴等正式场合.颜色为黑色,裙摆及袖口织有图案,再搭配镶有金,银线的腰带留袖又分黑留袖和色留袖. 4: 访问著 访问著有称"色留袖" ( 色彩留袖 ),因下摆多半是较花俏的图案,故并无婚之规定,穿著场合较广. 5: 花嫁衣裳 花嫁新娘装是女性一生中最美的时候.日本人结婚形态可分为两种:传统的神前结婚,西洋教堂结婚;传统在神前结婚,花嫁装是不可缺的.一般常见花嫁装有三种:白无垢,打挂,振袖.头上配戴及衣裳种类,会因家族规定及个人风格有所不同. 6: 普段著 种类诸多,依衣料的材质,织法,花纹,颜色...等,其称呼不同.所谓普段著为日常衣裳,从居家休闲,逛街,购物,茶会,同学会...等场合,均可穿著. 7: 毕业服 专科以上的毕业典礼或学位受与仪式中,所穿著的衣裳.鞋子可分和服夹脚鞋和马靴两种. 三, 和服款式 和服款式十分之多,婚,宴,丧,礼,春,夏,秋,冬皆不同.按和服花纹和质地也有贵贱之分. 今天,和服不仅是人们婚,宴,丧,礼时喜爱的服装,和服及其饰物还成了布置的装饰品.例如新娘的结婚礼服,以同样的图案设计不同颜色来强调它的变化,一般正式新娘礼服要穿三层,此三层完全相同图案的设计,惟以不同颜色,分别在不同场合穿著,如在夫家宴客穿著的颜色和在娘家宴客时的穿著,以不同的颜色为之.也有以代表长寿的松,鹤等吉祥图案设计的结婚礼服.少女在正式场合的穿著,强调及地的长袖(振袖),其意义类似我国早期的三寸金莲,意味著出身名门,不是劳动阶级;而一般结过婚妇女的衣袖则是短的,已表示已婚的身份. 春季:樱花盛开或以春天的西洋花图案为主题的设计,以粉色系较多. 夏季:以清凉色系为考量,图案常以浪花,水中嬉戏的鱼儿,甚至水边水草,花鸟为主题. 秋季:以秋天的菊花为主题,添上一些萧瑟的秋意,暗色系较多. 冬季:以冬天的北国雪景意境为考量. 各国都有属於自己的代表服饰,好比中国唐代的胡汉相融,清代的旗袍,荷兰的木鞋等等…也都有他各自的起源与历史.而大多影响服饰发展的是地形,气候,即独有的历史文化.要注册才能看到：/qk/90102x/2002002/6113531.html/qk/96747x/2005006/20801346.html/qk/81671x/200606/23358168.html/qk/98515x/1998008/3131925.html/qk/80919x/2003010/8462350.html/qk/83008x/2004005/9677783.html/qk/97773x/2006003/23040517.html我觉得这个搞笑/view/871119.htm

10、日本和服真正的由来和介绍

日本和服的由来 第一种说法：日本人好战，古时几乎所有的少壮男丁都被征召去当兵打仗，根本没有时间结婚生子，所以人丁越来越少，当时一个国主就出了一个国策，让所有的男人不论何时何地，都可以随便跟任何女人发生关系，来保持人口的出生率，所以在休战期间，日本女人都习惯了「无论何时何地」的那种方式，乾脆就背著枕头、被单出门。后来，女人的枕头、被单就成了现在所谓的「和服」，很多女人被人「无论何时何地」后，对方都来不及告知姓氏，就又去打仗了，所以，她们生下的小孩就出现了： 「井上」、「田中」、「松下」、 「渡边」、「山口」、「竹下」、「近藤」等等的姓氏。/tribe/557/70145.shtml第二种说法：想当年武大郎被潘金莲和西门庆毒死后，抛入黄河中漂入大海，大郎命不该绝，冰冷的海水使他醒过来。----这时游来一只大乌龟，托起了大郎：“我现在救了你，你以后一定要报答我”。----大郎应之，乌龟托着大郎到了一个岛上。这个岛上全是一些矮个子的渔民，渔民看见了大郎大喜，奔走相告，说是岛上来一个高大、英俊、威猛的男子。 渔民们开会，商量着：“咱们的祖祖辈辈都这么的矮，要利用这位同志的身高优势来改良咱们的人种，就推举他为咱们的国王吧。”----于是武大郎就当了国王。三宫六院七十二妃，武大郎很快就有一群王子。这些王子散落到民间与平民女子通婚，于是从此以后当地的居民的身高都有了显著的提高。----武大郎当了国王以后仍然不忘对西门庆的仇恨，每天想着：“西门庆真是可恶，日来日去，日到本人头上了。”正好一大臣前来求赐国名，大郎随口道：“日本人。”另一大臣拿出白布求画国旗。大郎随手摸出一块炊饼，大力拍去，想到西门庆，羞怒交加，喷出一口鲜血在炊饼上。就成了日本的国旗。 ----大郎又想：“西门庆和潘金莲想害死我，然而我的运气不错，挺长久。”立即下诏，在国旗上写上：武运长久，意思就是：武大郎运气长久”。----又想起当初对大乌龟的承诺，下令全国视乌龟为神物。大郎是卖炊饼出身，见人就大鞠躬为本色。全日本见国王如此，无不仿效。武大郎作为国王，开头还相当勤勉，每天都是“有事出班早奏，无事早早退朝”。 ----但过了一些日子，他觉得很没劲。官员们鸡毛蒜皮的事都要讲大半天。于是他说：“你们以后把事情的重要内容写成奏折，交给我看。”大臣们很惊奇的说：“什么叫做写？我们不识字，不会写。”武大郎说：“好吧，我给大家办个补习班，扫扫盲。”于是武大郎凭自己有限的知识给大臣门开了个扫盲班，学习文字。 ----当时武大郎是个卖炊饼的人，只认识很少的字，很多字他只记得一些边旁部首，大臣们在学习及往外传播的时候，又忘了一部分字，于是这就是形成一种“假”文字，平假名、片假名之类。这是东洋文化的重要组成部分。 ----有一天，大郎发现臣民没有姓氏。于是他又说：“这可不行，得有名有姓才行。这样吧你们住在哪里就姓什么吧。”于是就有了“田中”、“松下”、“山口”之类的姓氏。至于名字，就一二三四五六七的排吧。但老大不能叫大郎，那是我的忌讳，只能叫太郎。老二不能叫二郎，那是我弟弟武松武二郎的忌讳，只能叫次郎，其余的你们就按顺序叫吧，我没有意见。”于是这个国家就有了山口太郎，田中次郎、山本五十六等等名字。 ----武大郎当了国王后，老是吃山珍海味，吃都吃腻了。他想起当初在海上漂流时，没有东西吃，只能捉生鱼吃，现在回想起来那味道还是相当不错，于是他叫厨师做鱼时一定要生做，不用做熟。这道菜推广开来，得到日本人的欢迎，从此成为该国的一大名菜“鱼生”。 ----武大郎还发现，日本人象中国人一样，睡觉都睡在床上。他很生气，想当初潘金莲和西门庆搞婚外情，西门庆经常到自己家里，搞到自己没有地方睡，只好睡在地上。既然我当国王的都要睡在地上，你们也只能睡在地上！这样子才能不忘夺妻的耻辱！于是他按照这个意思又颁布了一项法令，从此以后日本人只能睡在一张席子上，这就是所谓的“塌塌米”。 ----武大郎在中原时被人称作“三寸丁”，有些自卑感，他在日本怕被人看扁。便下令全国比自己高的男子都处死。很多家庭为了让儿子不死，将儿子打成罗圈腿。所以日本人矮而且罗圈腿多。大郎因为潘金莲而痛恨女人，下令日本女人只能在家伺候丈夫，而且要跪着伺候，已示惩罚。漂亮的女人全部处死，所以日本的丑女极多。 ----武大郎当了若干年的国王，无疾而终。他临死之际，仍然为打不过西门庆、报不了夺妻之仇而耿耿于怀，于是留下遗训，要子孙后代找西门庆报仇雪恨。后来他的子孙们日夜操练，跑到少林寺偷学了几 招功夫，为了纪念国王武大郎，取名“武氏道”，后来因为日本人的文化程度低，加上该国的文字是假文字，结果被传成了“武士道”。因为武大郎白手得天下，这些功夫又被称作“空手道”。 ----到了明朝，武大郎的后人便开始派人登上中国领土，寻找西门庆报仇，被中国的英雄戚继光赶下了海，那就是历史上的“抗倭”。 ----进入了二十世纪，日本人在中国自北向南，自东向西跑遍了中国大半河山，还是没有寻到仇人西门庆。于是他们居然要中国人学习他们的“假文字”，要中国人取他们那样的名字，要中国人在“炊饼” 旗子下面实行“大东亚共荣”。这真是让中国人笑掉了大牙。 ----最近，武大郎的后人据说有可靠情报，怀疑西门庆躲藏在台湾一带，于是在台湾对面的钓鱼岛，好像整天有人在那里卖炊饼了。第三种说法：和服是日本的民族服装，由中国的汉族服饰发展而来，所以在日本被称为“吴服”和“唐衣”，和服是西方人对吴服的称谓，现在日本人已经接受的这个称谓，但是很多卖和服的商店，还是写着“吴服”。和服是日本依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。 如果去了隅田川焰火大会等东京夏祭庆典的会场，在那里您可以看到色彩绚丽的风景，宛如盛开着各色的鲜花。不用说，这些鲜艳的花朵就是和服了。 江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。 此外，在歌舞伎等戏剧的演出后台，很多演员都穿着和服休息，直到轮到他们出场的前一刻，她们才换上演出服，完成个人角色的转换，出场演出。其实，上班前回家后穿上和服效仿知名演员，您也可以充分感受心情和角色的转换。/view/10208.htm这是网上有关和服的来历和介绍。不过，我认为第三种介绍比较可信，该算是和服的真正来历吗？　　和服是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。　　和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单一，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿著方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。　　和服本身的织染和刺绣，还有穿著时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史:　　在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当於前800-前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当於前300-300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似於今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、於须比。　　袴原指穿在下身遮掩於上衣内的一种裆布，但是这裏的袴是指有腿部连接的类似於裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系於上衣，由於系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女”其玛颇为相似。　　领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动著领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。<BR> 於须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用於须比蒙面。　　和服的种类:和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单一，多深色，腰带细，穿戴也方便。 女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿著和服的图样、颜色、样式等也有所差异。　　留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫黑留袖，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫色留袖。　　振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。 因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿中振袖的也越来越多。　　访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。　　小纹和服：衣服上染有碎小花纹。因为很适合用於练习穿著，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。　　小纹和服也是年青女性用於半正式晚会的礼服。本回答被提问者采纳关于和服的历史由来我也是看书才知道的！以下部分内容摘录自《樱花的国度》一书中国史书《魏志》中就有关于当时日本人和服最早雏形的记载：“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这时是三国时期！大约公元3世纪！3世纪是日本的大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。 奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。 也就是在这个时候，衣服有了三六九等！当然这也是模仿唐朝衣服等级！平安时代后，日本在消化唐文化后，服装上渐渐摆脱唐装的影响！那时候出现了具有日本奢华风格的和服“十二单”！到镰仓时代后由于武家文化盛行以及战争的需要和服逐渐回归朴素！江户时期最为繁荣，当然明治维新后，洋服才流行起来！这个相信宫野堕落也很清楚！－－－－－－－－－－－－－－－－－总体而言，和服作为日本原产的传统民族服装在其发展道路上融合了中国的大量工艺，在与外来文化融合的同时又保持了自己的特色！

参考资料：《樱花的国度－日本文化的面貌与精神》

参考资料：/proxy.php?q=aHR0cDovL2phLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS8lRTUlOTIlOEMlRTYlOUMlOEQ%3D&p=1e3